آموزش خياطي | آموزش كشيدن الگو خياطي دامن تنگ

آموزش کشیدن الگوی دامن تنگ در خیاطی

موردی که در شکل واضح نیست این است که از ک سه سانتی متر پایین آمده اند و 14 را به دست آورده اند. در این مقاله به ترسیم یک الگوی دامن ساده می پردازیم. توجه داشته باشید که این دامن برای افرادی مناسب است که هیچ ایراد اندامی مانند باسن بزرگ و یا شکم برجسته نداشته باشند و اندازه ی آن ها مطابق با اندازه های استاندارد باشد. بعد از اندازه گیری کمر، باسن بزرگ، باسن کوچک و قد دامن کادر دامن را بکشید.

عرض کادر: یک دوم دور باسن بزرگ+2(الف-ب)
طول کادر: قد دامن به دلخواه پوشنده ی لباس (الف-ت)
الف-ب خط کمر است و ت-پ خط پای دامن.
خطی به موازات الف- ب و به فاصله ی بلندی باسن رسم کنید(ز-ه).اگر (الف-ز) را نصف کرده و خطی موازی با خط کمر بکشید، خط باسن کوچک را خواهید داشت که البته در این دامن ساده ای که فعلاً می خواهیم آموزش دهیم نقشی ندارد.
ابتدا به ترسیم الگوی جلوی دامن که در سمت راست کادر می بینید می پردازیم و پس از آن الگوی پشت دامن را رسم می کنیم:

1- از نقطه ی الف، یک چهارم دور کمر +3به سمت چپ بروید(نقطه ی1).
تذکر: شاید بگویید چرا باید یک چهارم دور کمر +3شود؛ عدد3یا4یا5 برای تهیه ی ساسون است. چون ما در این دامن یک ساسون سه سانتی متری در جلو و یک ساسون در پشت داریم پس در هر دو طرف به اضافه ی 3 را در نظر می گیریم تا هنگامی که این 3 سانتی متر در موقع بسته شدن ساسون از دور کمر کم می شود، مشکلی در اندازه ی دور کمر به وجود نیاید.
2-از نقطه ی 1، یک سانتی متر به طرف بالا بروید(نقطه ی2).
3-به وسیله ی گونیای خیاطی از نقطه ی2به خط باسن بزرگ یا نقطه ک وصل کنید.(نقطه ی ک به این شکل به دست می آید که از نقطه ی ز واقع در ابتدای خط باسن بزرگ، به اندازه ی یک چهارم دور باسن به اضافه ی 1 سانتی متر به سمت چپ می رویم. لازم به توضیح است که برای قسمت پشت دامن نیز به همین شکل نقطه ی ک را به دست می آوریم، یعنی از نقطه ی ه به همین میزانِ یک چهارم دور باسن به اضافه ی یک سانتی متر به سمت راست می رویم و ک را علامت می زنیم. قطعاً این احتمال پیش می آید که نقطه ی ک برای قسمت جلو و قسمت پشت الگو، یک نقطه نباشد که این مورد به ایرادات اندامی بر می گردد.)

4-نقطه 2 در خط کمر را به الف به وسیله ی خط کش وصل کنید.
4- خط(الف-2)را بر 2 تقسیم کنید(نقطه ی 3).
5-از نقطه ی 3 واقع بر خط کمر جدید، خطی عمود بر همین خط(خط کمر جدید)و به اندازه ی 11تا13 سانتی متر رسم کنید(نقطه ی 4).بسته به سایز پوشنده ی لباس قد ساسون متغیر است.
6-از نقطه ی 3 یک و نیم سانتی متر به طرف چپ و یک و نیم سانتی متر به طرف راست بروید(نقاط5و6)تا ساسون سه سانتی متری جلوی دامن را رسم کنید.
از این جا روی الگوی پشت دامن کار می کنیم:
7- از نقطه ی ب به اندازه ی یک چهارم دور کمر به اضافه ی 3 سانت به سمت راست می رویم تا نقطه ی 7 به دست آید.
8- از نقطه ی 7، یک سانتی متر بالا می رویم تا نقطه ی 8 به دست آید.
9- از نقطه ی ب 2سانتی متر پایین می رویم تا به نقطه ی 9 برسیم.
10- نقطه ی 9 را به 8 و نقطه ی 8 را به ک وصل می کنیم.
11-از نقطه ی 10با خط کش خطی با زاویه ی 90درجه به پایین بکشید.طول ساسون را به اندازه ی 10تا 12 سانتی متر در نظر بگیرید.

12-نقطه ی 8 را به ک با خط کش خیاطی وصل کنید.
13-از نقطه ی ک 3سانتی متر پایین بیایید(نقطه ی 14).
14-از نقطه ی ث یک و نیم سانتی متر به راست و یک و نیم سانتی متر به چپ بروید (نقاط 15و16).
15-نقاط 15و16را با خط کش به 14 وصل کنید.
16-برای چاک دامن 6سانتی متر از نقاط پ و ب به سمت چپ بروید و نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید(نقاط17و18). در این دامن می خواهیم چاک بسته(به حالت پیلی) داشته باشیم.اگر بخواهید چاک دامن فقط به صورت یک درز باشد، این 6 سانتی متر اضافه را به خط وسط پشت دامن اضافه نکنید.
نکاتی که در زیر به آن ها اشاره می شود، راهنمای خوبی برای انتخاب پارچه و دوخت هایی است که انجام می دهید:

1- سوزن همه کاره ی شماره ی 14 که برای دوخت پارچه هایی با ضخامت معمولی مورد استفاده قرار می گیرد.
2- سوزن حریر یا ژرسه با شماره ی 9یا11یا12 برای دوخت پارچه های نازک استفاده می شود.

1-چرخ خیاطی دستی:چرخی است قدیمی که به وسیله ی دسته ی چرخ به گردش در می آید.
2-چرخ پایی: با فشاری که پا به روی رکاب پایه ی چرخ می آورد باعث می شود تسمه ی چرخ به کار بیفتد.
3-چرخ برقی: انواع گوناگونی دارد و به این دلیل باید موقع خرید حتماً طرز دوخت راسته و زیگ زاک، جادکمه، ماسوره پر کردن، پایه ی زیپ و پایه های مختلف را آموزش ببینید؛ همچنین خوب است بدانید طرز کار با یک چرخ خیاطی با چرخ دیگر متفاوت است.

1-میز برش: باید با قد شما هماهنگ باشد و هنگام کار و برش بر روی میز راحت باشید
2-کاغذ برش برای طراحی
3- خط کش-گونیای خیاطی-اشل- رولت- کپی- قیچی- سوزن ته گرد- سوزن خیاطی-دفتر یادداشت- مداد تراش- پاک کن- چسب- ماشین حساب کوچک-متر- لایی چسب به رنگ پارچه- نخ چین- قیچی جادکمه-قیچی دالبر-صابون های خیاطی

در بعضی از پارچه ها اگر دوخت را از کمر شروع کنید ممکن است با رسیدن به پای دامن یک طرف اضافه بیاید؛ پس حتماً باید خط باسن جلو روی خط باسن پشت و قسمت کمر در جلوی پارچه روی کمر پشت قرار بگیرد.
اگر زمانی احساس کردید که می خواهید دامن شما تنگ تر یا گشاد تر شود، این میزان کم شده یا اضافه شده باید هم به طرف پشت و هم به طرف جلو اضافه یا کم شود ؛ به طور مثال اگر بخواهید دامن شما خمره ای تر باشد و پایین آن تنگ تر شود، مقداری که در پای دامن از نقطه ی ث جلو می روید، باید در هر دو طرف اعمال شود.

پارچه ها انواع مختلفی دارند؛ مهمترین مسئله ای که در دوخت لباس و مدل باید توجه کرد این است که انواع پارچه ای که انتخاب کرده اید باید به مدل بخورد، مثلاً یقه ی شل یا دراپه روی پارچه های ضخیم و یا تافته خوب نمی ایستد و قابل انجام نیست.

1-پنبه ای، کتان و کنف که اغلب آنها را به نخی می شناسیم و زود چروک می شوند
2-پالتویی که به چارچه های ضخیم گفته می شود
3-نازک: حریر، ارگانزا
4-آهار دار و شق: تافته
5-لطیف: حریر نرم مانند حریر ابریشم
6-براق: ساتن
7-مات: کرپ
8-بعضی از پارچه ها دارای درصد های مختلفی از نخ، ابریشم، پولی استر، پشم و یا …هستند
9-پارچه های دو رو
10-پارچه های نقش برجسته
11-پارچه های 2رو که هر دو طرف یک شکل دارند

پارچه آب نرود: بعضی از پارچه ها آب می روند؛ حتماً قبل از برش، پارچه را یک ساعتی در آب بگذارید و موقع خرید نیم متر بیشتر خریداری کنید. بیشتر پارچه های نخی این خاصیت را دارند.
پارچه رنگ ندهد: اگر پارچه ی شما رنگ می دهد مواظب خرج کار روی لباس باشید که صدمه نبیند.
خرج کار: یعنی اضافاتی که روی لباس وصل می کنید برای زیبایی بیشتر